Dark mode
Deci .. sa incepem asa. Cand vorbim de masina si instalatia electrica vorbim de un acumulator capabil de 12V ... pana la 14.5V cu motorul pornit, si un curent destul de mare .. nominal pana la 90Ah sau chiar mai mult. Ce inseamna asta .... inseamna ca dintr-o neatentie, se poate da foc la masina, fara gluma.
Asa ca inainte de toate atentie maxima in lucru. Daca nu se poate apela oricand la un electronist sa va monteze contra-cost desigur..
Cand se fac modificari la instalatie, intotdeauna se folosesc sigurante care sa protejeze atat consumatorul cat si instalatia electrica. Sigurantele in functie de curentul cerut de consumator.
Mai intai .. putem opta pentru un SUBWOOFER ACTIV,activ in cazul de fata ( Incinta, difuzor si statie incorporata ). Asa am eu si nu sunt multumit de calitate, statiile incorporate nefiind de calitate sau un SUBWOOFER PASIV ( INCINTA CU BOXA si STATIE SEPARAT legatura dintre ele cu un cablu de 0.75 1mm). De preferat a doua varianta, calitate mai buna.
Totul merge pe ideea de cabluri cat mai groase, cu o izolatie de silicon ( rezistenta la temperatura ). Gasim in comert kituri complete de cabluri.
Intr-un kit se gaseste in general:
- cablu rosu (pentru 12 ( + ) amplificator) aprox. 5 metri (sectiunea in functie de consumul amplificatorului).
- cablu negru (pentru MASA ( - ) amplificator) 1 metru (sectiunea in functie de consumul amplificatorului).
- siguranta 40 ... 100 A + soclu cu montare pe cablu (amperaj in functie de consumul amplificatorului)
- cablu 2 fire pentru conectare amplify ( 1 metru maxim ). la incinta (sectiunea in funtie de puterea difuzorului si a amplificatorului).
- cablu stereo cu mufe RCA vreo 5 metri, pentru conectare iesirea de mica putere din playerul de pe masina, la amplificatorul pentru subwoofer.
- cablu remote vro 5 metri un singur fir, ce se leaga la firul de remote al cd-playerului si la borna remote a amplificator (face ca ampliful sa porneasca la pornirea playerului)
- papuci, izolatii, cleme soricei.
Grosimea cablului se alege in functie de puterea amplificatorului dupa tabelul urmator. Un cablu din comert avand o sectiune de 10mm2 (firul de cupru) are defapt un diametru 3,6 mm. (firul plus izolatie)
Pentru 5 metrii am folosit cablu de 20 mm 6 GA cu o siguranta de 40 AH. Cablul poate duce pana la 400 W linistit.
Bun. Sa incepem montajul. Se scoate plasticul de la prag si bucata de plastic de deasupra pedalelor.
Plasticul de la prag eu am tras de el, vreo 2 3 cleme am rupt dar e ok, nu am gasit alta metoda mai buna.
Alimentarea permanenta cu plus se face direct de la baterie cu un cablu cat mai gros ( vezi tabelul de sus ). Se monteaza o siguranta in funtie de consummator la 20 de cm de baterie. Cablul se trage de la baterie, prin butonul de cauciuc din perete ignofug ( se gaureste dopul si se trece cablul prin el, mai sigur decat sa stea firul cu plus pe tabla ) se trage prin prag pe langa celelalte cabluri pana in portbagaj.
Minusul se ia de la surubul de pe caroserie din spate cu un papuc. Cablul de minus un trebuie sa nu depaseasca lungimea de 1 m si sa aiba aceasi grosime ca cel de plus.
Daca avem un player aftermarket, semnalul se ia din spatele playerului cu mufe RCA pana la statie.De precizat este ca RCA`ul se trage pe PARTEA OPUSA a caroseriei prin celelalt prag pentru a evita interferentele.
Daca se instaleaza pe playerul original, este nevoie de un adaptor HIGH LOW sau e nevoie ca statia sa detina intrare HIGH. (Statie normal are intrare low de pe cablurile de rca pe care playerele de la opel nu le au ). Din acest adaptor iasa doua cabluri rca. Practic acesta taie inaltele de pe semnal si lasa doar partea de joase din sunet.
Daca cumparati un adaptor, nu va zgarciti la unul de 30-40 de lei, ci luati unul mai scump, mai de calitate pentru ca el da calitatea bassului.
Semnalul se ia de la boxele din spate, respective din firele care intra din prag in usa pentru boxa. Se leaga in paralel respectandu-se polaritatile. Astfel avem in stanga alb/verde alb dreapta alb/alb maro.
Bun. A ramas cablul de remote care are rolul de a opri statia la scoaterea cheii din contact pentru a nu ramane consumatorul deschis cand nu “canta muzica”.
In cazul meu l-am luat de pe becul de la bricheta care se aprinde doar pe ultima pozitie de contact. Se scoate scrumiera si bricheta ( se trage puternic in ambele parti pana iasa din cleme, se taie si se leaga in paralelel cu cablul de la BEC. Atentie! A nu se confunda cu cablul de la bricheta care este 12+ permanent.
Se trage pe prin prag pe langa cablul de PLUS de la baterie. Cel maro mai subtire din poza de mai sus este cel de remote.
Toate acestea intra in statie ( PLUS MINUS si REMOTE ). Cele de semnal audio intra in adaptor sau intrarea HIGH din statie. Se pun papuci la fiecare cablu si se leaga de statie.
Poza intrare high level din Statie/ subwoofer ACTIV
Se observa dezastrul de la cabluri care e la mine, subwooferul nefiind al meu am schimbat mufa originala cu una de computer de alimentare, lipite si folosita multa banda.
ASA NU. ! Am luat cabluri asa groase deoarece urmeaza ceva mai puternic .. nu 100w, nici aia reali.
Cum ar trebui sa arate o statie normala, nu a mea:
Setari din player. Se lasa in spate volumul mai mic ( fader negativ ), inaltele crecute si basul in functie de preferinte. Astfel se elibereaza canalul de basul maxim din stock, cresteti inaltele si sunet mult mai frumos.
Ca final.. e de preferat ca firele sa fie lipite, eu am folosit conectori plus banda ( multa banda
), setup`ul acesta fiind doar provizoriu.
Tin sa precizez ca toate acestea le-am facut sub indrumarea la un tip ce participa la concursuri de sound, ce se pricepe la instalatii audio. Inca nu am luat foc sau altele, deci este ok. Orice alte intrebari sau pareri -- > butonul Raspunde.
Cea mai mare comunitate Opel