Instalatie racire motor Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP

Ma scuzati, nu vreau sa fiu pisalog, insa problema asta a sistemului de racire este una speciala, cel putin la noi la Agila. Ca atare imi este greu sa trec repede cu vederea. De ce? Pai uite, dupa schimbarea distributiei (deci s-a scos si reintrodus lichidul de racire, umblat la termostat, scos senzor ECT, etc.) am vazut si eu o mica modificare in aparenta neesentiala, dar se pare ca s-a accentuat pe parcurs. Indicatia la mine dupa interventie nu a mai revenit ca inainte de interventie, mentinandu-se MAI MICA cu cca. 3-4 grd. Dane, stai linistit ca alta e problema, nu invoc nimic. Daca as invoca ceva, poate faptul ca m-ai luat cam repede pe "faras" 😊 si am plecat fara sa mai fi discutat. Recunosc era cam tarziu, deci nu insist. Dar sa revin. Indicatia este un SF deoarece nu s-a umblat nicaieri altundeva, decat asa: pus inapoi termostatul si carcasa (aici Codrin a mai pus ceva silicon), reumplut sistemul, muls un pic si gata. In urma diagnozei din ultima vreme situatia reala arata o diferenta intre ECT si indicator de cca. 7 grd. Daca ECT are 97 indicatia este de 90. Urmarit ventilator de racire, porneste 99-100 grd, dupa ECT. Termostatul pare a lucra, il vad cand urca si apoi se deschide. Am last-o mai moale din motivul ca am caldura, ceea ce iarasi este derutant. Oricum am luat termostat nou, urmand sa am mai multe zile libere si sa intervin de data asta serios si minutios. Eu am tradus si citit mai multe, insa nu am gasit punctual tratata o problema de acest gen. De aia nu am incredere in decalibrare. Raman sceptic, deoarece sunt mai multe necunoscute si stiu cum lucreaza instrumentele EM sau digitale. Ele sunt concepute sa ne fie prieten si nu dusman. Insa in ceea ce priveste comanda, aici da, avem de sapat.

Daca as fi fost in pozitia de a dezmembra, Doamne ce bine ar fi prins niste subansamble (bord, module, etc.) de studiu. Din motive lesne de inteles, nu pot risca pe masina, neavand date concrete.

@cristea ninel ai demonstrat ca nu esti chiar un novice, deci citesti, ceea ce altii nici macar atat nu fac. Problema de a ne supara sau nu este relativa, daca din comunicare pe forum iese ceva util pentru toti.

Nu au treaba instrumentele, da-le dracului ca nu am umblat acolo nici eu nici tu. Treaba poate fi de la senzor dar nu el fizic ca nu se decalibreaza de capul lui.
Valorile ar fi conform autodata :
2,26-2,76k la 20grdC deci marja 22%
200-350 la 80grdC deci marja 75%
Pe versiunile mai vechi de TIS si Autodata era o informare ca fiind cablul lung el vibra si se sectiona, acum pe noile versiuni nu mai apare, interesant...
Am sa masor senzor si tensiune referinta care sigur e 5V comuna cu MAF si EGR, dau cu spray etc.
La tine am dat noi jos ECU cumva? Eu deja banui o rezistenta de contact la senzor. Chiar sunt nervos, SF nu poate fi !

Am rezolvat treaba cu EGR-ul,punand garnitura noua (off topic), si de frica sa nu mai am pierderi cu antigelu G12 an pus in instalatie numai apa distilata si am facut aprox. 60km. Se poate sa merg pe perioada asta calda numai cu apa distilata? Sau dauneaza motorului sau altor componente?

salut
Poti sa mi spui si mie te rog de unde ai luat poza cu pompa de apa. Eu cred ca trebuie sa o schimb si m-ar interesa ce este fiecare piesa din desen si rolul ei. Merci

Da am Z10XE, crezi ca as putea sa o schimb singur (picura pe sub fulie pa colo mai ales cand merg cu AC-ul pornit-nu inteleg dc). sau mai bine merg la mecanic? Nu inteleg nici ce a cedat la ea ...

Asta e arcul care intinde cureaua? si pe care trebuie sa-l slabesc? Vad ca este si o rola acolo (am inteles ca si de ea se impice sau ceva de genu. Asa este? Am citit pe prima pagina la postul domnului Dan si nu inteleg ce treaba are bara din fatza cu pompa de apa saula Agila e aranjata altfel? Si inca cvea : trebuie sa dau jos si suportul asta mare de fier sau nu ma incurca?

Aha merci mult bubufam . Si inca ceva Schimbatorul de caldura unde se afla si cum arata? O poza ceva daca se poate. S-ar putea sa curga si pa colo?

Salutare . am reusit sa schimb pompa de apa si am pus antigel G12-2 litri. si restul apa cam un litru (atat a intrat) inainte aveam antigel aral . Ce vreau sa zic este ca acum imi sta acul la aproape 90 de grade cand merg cu AC ul pornit. Inainte era la 85. E vreo problema sau e de la antigel pana se mai "uzeaza si el "?

Dupa lupte seculare care au durat... , in sfarsit am rezolvat si eu problema indicatiei de temperatura din bord. Astazi am insistat mai serios asupra diagnozei si diferenta era mereu cam aceeasi: 6-8*C intre ECT si indicatia din bord. Deci la treaba: desfacut toata fata (ca atunci cand am pregatit-o pentru schimb distributie), scos agentul de racire, desfacut scut de protectie si la catalizator in vederea schimbarii sondei lambda.
S-a inlocuit termostatul cu unul absolut nou si garniturile aferente, noi si ele. Chinuit un pic la scoaterea carcasei din teava, dar cu metoda ingeniosa ad-hoc am reusit fara a forta sau deforma. In paralel am lucrat la schimb sonda, unde frate, lucrul dracului: daca nu ai inelara sau tubulara speciala pentru lambda mai bine nu te apuca detinatorule de Agila. Ca sa nu dau 50 ron am stricat vreo doua chei inelare de 22 cu flexul, dar materialul din care sunt facute e cu vaca. Asa ca aviz amatorilor, luati chei adecvate cand va apucati de treaba. S-au schimbat si bujii noi ( spuneam eu ca la al treilea sau al patrulea schimb de bujii se indica si schimb lambda) precum si filtru aer. Maine urmeaza o noua diagnoza ca am obosit si nu mai am chef. Cam off-topic dar toate treburile le-am facut gramada si pe rand in acelasi timp.

Deci ca sa concluzionez pentru topicul asta: in majoritatea cazurilor diferenta mare intre ECT si indicatia din bord o putem pune pe seama termostatului, cu conditia ca ECT in oala cu apa (am facut-o si pe asta) sa se incadreze in valorile prescrise, adica la 20*C 2260-2760 ohm si pe la 80*C 200-350 ohmi.
Toate celelalte posibilitati teoretice expuse de mine in interventiile anterioare de aici sau aiurea, raman valabile chiar daca au o probabilitate mult mai mica de aparitie.

LE Interventia asupra distributiei nu a avut nicio legatura cu faptul ca termostatul meu a picat imediat dupa. A fost pur si simplu o coincidenta. Termostatele cu parafina nu tin la infinit si nici resorturile antagonice.
LE2 La motoarele moderne conduse de calculator, se impune ca termostatul sa lucreze destul de precis deoarece pierderile de caldura sunt minime (motoare cu randament bun). Daca termostatul nu mai lucreaza corect, motorul nu va lucra niciodata (indiferent de anotimp) la temperatura de regim. Ce insemna asta stim cu totii. Nu mai vorbesc ca in sezonul rece temperatura in habitaclu va fi simtitor redusa (schimbatorul de caldura fiind mic, tocmai ca motorul nu are nimic in plus de aruncat). Schimbati termostatul cand aveti certitudinea, si nu mergeti cu motorul ca mine un an de zile (rusine sa-mi fie) 😳

Mai baieti, pe mine ati reusit sa ma convingeti ,dar de unde dracu sa iau bani aha gata trink ,ma duc la produs. 😉