Recomandare producator punte diode si releu Astra H

Salut, pt vechea problema a Astrei H 1.7 cdti (diode si/sau releu incarcare arse) ce sugestii de producatori ati avea? deja sunt la a 4-a schimbare in 7 ani, ultima data cu Mobiletron a tinut putin peste 10k km...Am vazut diode Hitachi ceva mai scumpe, merita diferenta de pret? La releu nu sunt prea multe optiuni (90% gasesc Mobiletron), dar cred ca totusi pica ceva mai rar in comparatie cu punte de diode care e o nenorocire, ramai in drum prin tara si cu platforma + reparatie dai cat nu face. Merci

M-am lamurit, diodele Hitachi sunt de fapt comercializate (si) sub brandul Huco si, teoretic au acelasi nivel calitativ cu cele originale. Nu rezista decat 2-3 ani pt ca sunt subdimensionate, poti sa pui si mama originalului ca tot vor pica de la regimul extrem in care functioneaza buna parte din timp. Oricum, se pare ca ar fi ceva mai bune decat Mobiletron, ERA, etc dar nu de la numele producatorului pica alternatoarele masinilor noastre.

De cati amperi a fost alternatorul tau ? 100A sau 110A ?

Puntea de diode pe original e f. scumpa. Si releul, la fel. Singura optiune viabila prin prisma costului reconditionarii este o punte aftermaket de la magazinele de piese auto + un releu de calitate(cumparat de pe Bay) daca releul original Hitach s-a dus.

In coninuare, ar fi de preferat sa nu dai curent la nimeni daca vrei sa nu ai probleme cu puntea de diode aftermarket. A/C prin oras doar iti descarca bateria si forteaza alternatorul, e de evitat daca se poate. La fel, daca ai o baterie obosita cedeaza puntea redresoare, deci atentie la baterie daca da semne de schimbare.

HUCO e o divizie HITACHI, dar nu e HITACHI. Cam cum este SKODA fata de VW, daca pot sa zic asa.

Cine are timp de vânat alternatoare HITACHI originale pe eBay cu status-ul ,,New, OLD stock,, sa o faca, ca merita. Din cand in cand mai apare câte un alternator original, nevândut de prin stocuri vechi care au ajuns sa fie lichidate. Un astfel de alternator la 150EUR face toti baii, e o investitie excelenta pentru cei ce vor sa tina masina pe termen lung.

Ce ma necajeste pe mine e ca oblgatoriu trebuie sa ai scut motor ca sa te tina alternatorul mai mult, si fiind el montat atat de jos la orice balta mai mare treci prin apa cu el.

Circuitele regulatoare originale au un management termic, asa am observat în cei 10 ani de exploatare a unui Opel luat de nou. Dãdeai cheie la masinã si dupã ceva 10 secunde pleca si comanda de generare curent. Stãtea cca 8-10 secunde in 12V , apoi sarea deodatã brusc în 14,2V.
Dupã ce motorul ajungea la temperatura de regim tensiunea scãdea treptat la 13,8V. Fenomenul era valabil indiferent dacã era varã sau iarna.
În meniul secret, daca temperatura antigelului trecea de 70 de grade, începea fenomenul de scãderea a tensiuni pânã la 13,8V la final. Dupã defectare punte diode originala ,
puntea de diode înlocuitã are codul 139234 de la HUCO, iar releul de curent din pãcate nu am idee ce marca este.
Cert este cã nu mai este fenomenul explicat mai sus .
Rãmâne nonstop 14,2V , indiferent daca motorul e rece sau nu . Ca la Logan adicã...
Este clar cã circuitul regulator de substitutie nu prezintã caracteristici similare în raport cu circuitul regulator original.
Nu îmi place sa cred cã doar la masina mea Opel am observat fenomenul cu pricina. Cumva niste ingineri au gândit acest fenomen... motorul meu de la isuzu are codul z17dth.

Incontestabil diodele nu sunt vinovate in descrierea ta de mai sus. Releul de curent se duce f greu, de obicei se schimba când la relanti lumina farurilor fileazã sau când sunt duși cãrbunii. Problema ta sigur este de la un contact imperfect.
Deoarece este a treia oarã când ți se întâmplã, este clar cã tu înlocuiești mereu diodele(releul), dar nu remediezi cauza.
Am pãțit și eu sã schimb diodele plus puntea și m-am trezit într-o dimineațã cã mașina pleacã greu. Ca și cum bateria era moartã. Am intrat în meniul secret și tensiunea era 12,1V. Deoarece eram in fata blocului și scule/elevator mai deloc, am ridicat capota și am privit ...poate vad ceva...vrabia malai viseazã.
Am atins borna de plus de la baterie și era fierbinte. Era clar deci cã am pierderi in papucul electric defectuos sertizat din fabrica. Am fãcut rost de un voltmetru și de un bold pe care l-am înțepat cu un patent in cablul de plus, la 2cm înainte de papucul electric. Experimentul simplu a dat la ivealã cã înainte de papuc aveam 14,3V și dupã papuc,mãsurat pe baterie, 12,1-12,4V , tensiune care varia și nu era constanta. Norocul meu e cã aveam o presa hidraulica pt papuci electrici între 16-240mmp.
Am incercat sã scot cablul cu cuprul oxidat din interiorul papucului însã nu am reușit. Așa cã am fãcut ceva ce vouã nu va recomand: am strâns mai tare cablul oxidat in papuc, sa vad cum remediazã problema.
Dupã ce am montat totul la loc am dat cheie și surpriza, tensiunea pe baterie era de 14,1V la relanti. Motorul se auzea cã trãgea greu la încãrcat bateria, la început cu un clampmetru DC am mãsurat un curent inițial de încãrcat bateria de 35A ! Era clar cã bateria era descarcã aproape de tot. Dupã 10 minute tensiunea pe baterie a crescut la 14,2V și curentul de încãrcare era de 6A numai. E clar acum cã dacã aveți o baterie descãrcatã și puneți la un alternator bun, curentul inițial de încãrcare e cu mult mai mare de o zecime din capacitatea ei. Cãderea de tensiune dintre bold și papuc era undeva pe la 70mV , adicã 0,07V .
Papucul pe parcursul celor 10 minute s-a pãstrat rece, nu mai încãlzea deloc.
Reparația adevãratã nu este prin resertizare , ci prin înlocuirea papucului vechi cu altul nou . Evident partea oxidata de 2cm a cablului se taie când se pune papuc nou.
Așa am aflat deci de ce a crãpat alternatorul meu original: din cauza contactului imperfect in instalația electricã.

Salut,
Am mãsurat și curentul consumat din baterie când dai la cheie. Cea mai mare valoare de varf a fost de 64A.
Pt un demaror normal și fãrã probleme.
Cu un clampmetru DC poți obține multe avantaje la depanare/diagnosticare.
La curentul asta orice contact imperfect duce inevitabil la încãlzire. Chiar daca la demaror dai doar câteva secunde.
Rugina și oxizii din instalația electricã își spun cuvântul dupã un deceniu de funcționare.

Uitati carbunii de pe releu, unul foarte uzat.

Am verificat carbunele folosit mai mult si atat este, fiind pe plus, s-a tocit mai mult, arcul functioneaza bine.

Asa arata,