Y22DTR: Diagnosticare pompa injectie

Daca face probleme doar la cald, e dus calculatorul pompei. Parerea mea.

Dupa indelungi cautari si multe teste am dedus cateva lucruri:

-partea mecanica este in regula pentru ca in anumite conditii motorul functioneaza impecabil; pana la urma fierul e fier si avand in vedere faptul ca uneori masina merge bine si la cald si la rece, exclud posibilitatea ca problema sa provina de aici.

-principala componenta pe care dau vina este electrovalva care regleaza avansul; “actual injection start”, valoare care (presupun ca este preluata de calculator de la electrovalva) ramane mereu “blocata” dupa ce moare motorul; de asemenea cand incerc sa pornesc motorul si acesta nu porneste, pe tester imi apare aceeasi valoare (care a ramas blocata dupa ce motorul s-a oprit) la “actual injection start”, valoare ce ramane neschimbata desi in prealabil am scos cheia din contact si am reconectat tester-ul, si asta ma face sa cred ca , calculatorul pompei poate fi inca ok.

-un alt lucru pe care l-am observant este ca motorul nu se opreste cand temperatura din pompa creste peste o anumita limita asa cum am afirmat in primul post ci este de ajuns ca temperatura motorinei masurata in pompa sa treaca de 60 grade dupa care alti factori contribuie la oprirea motorului. In 90% dintre cazuri motorul se opreste fara nici o eroare, doar de cateva ori a dat 1220 sau 1345.

-nu exclud cazul in care p1220 este generat de aceasta electrovalva.

Acum rugamintea mea este sa imi spuneti ce parere aveti vis-à-vis de ce am scris mai sus, daca stiti de unde as putea sa fac rost de aceasta electrovalva sau daca imi puteti da niste detalii despre ce ar trebui sa demontez de pe masina ca sa ajung la ea pentru ca nu as dori sa dau pompa jos si daca nu dau bara si radiatorul jos nu cred ca as putea sa ajung acolo.

Asa este, electrovalva nu e de vina, m-am lamurit acum ca am vazut postul unui coleg de aici de pe forum in topicul "Probleme motor zafira Y20DTH" care de curand, avand exact aceleasi simptome a schimbat calculatorul de injectie si s-a rezolvat.

Revin cu rezolvarea dupa ce schimb senzorul si/sau calculatorul de injectie.

Prima data verifica senzorul de turatie. Ar fi bine sa-l dezlipesti de pe calculator cu ajutorul unei pompe de fludor. Se poate lucra direct pe motor fara sa dai pompa jos. Dupa ce ai demontat conductele la injectoare si galeria de admisie ai loc suficient. Desfaci cele sase suruburi de la capacul calculatoului cu torx de 25, si dupa ce indepartezi capacul ai acces la cele 4 lipituri ale senzorului. Le dezlipesti si apoi cu ajutorul unui ohmetru masori rezistenta senzorului. Senzorul ii format din doua bobine infasurate pe un miez magnetic si un termistor pentru masurarea temperaturii. Deci in afara intreruperii benzii de legatura nu prea are ce sa se strice la acest senzor, eventual demagnetizarea miezului magnetic si astfel nu mai asigura o citire corecta a turatiei.Valorile rezistentelor masurate intre cele patru puncte de legatura la trei senzori buni sunt urmatoarele;

Intre pinul 1 si 2 in jur de 180 ohmi
Intre pinul 1 si 3; 1 si 4 in jur de 130 ohmi
Daca obtii valorile astea inseamna ca senzorul ii bun si ai calculatorul dus si nu se poate repara, doar inlocui. Eu am demontat de tot senzorul de pe pompa si l-am scufundat in apa fierbinte la 70 de grade si am masurat rezistenta, crezind ca la o temperatura mai mare apare o intrerupere la senzor la fel ca pe masina, dar nu am obtinut decit niste valori mai mici ale rezistentelor si atit, ceea ce ii normal, nu am avut nici o intrerupere.
Daca vrei sa demontezi si tu, de tot, senzorul de pe pompa trebuie sa desfaci si cele trei suruburi cu torx de 25 care au mai ramas si sa lucrezi cu foarte mare atentie. Ridici cu grija calculatorul 3-4 mm si apoi il culisezi inspre capul hidraulic cam 1 cm pina se vede senzorul. Scoti cu o seringa motorina, din cavitate senzorului, astfel incit sa nu mai stea senzorul in motorina. Ar fi bine sa-ti iei niste repere pentru pozitia senzorului inainte de demontare, deorece pozitia acestui senzor ii definitorie pentru cantitatea de motorina injectata si valorile unghiului de avans, astfel iti v-a veni mult mai usor sa montezi noul senzor de la noul calculator, asta daca nu vrei sa duci pompa la recalibrat pe banc. Mie nu mi-a spus nimeni treba asta si m-a costat 4 demontari si remontari pina sa-l nimeresc pe pozitie. Senzorul ii prins cu doua suruburi torx de 10, si gaurile din senzor nu asigura o singura pozitie a acestuia el putind fi montat cca. 1 mm la stinga sau la dreapta, in fata sau in spate, fata de pozitia de mijloc. Foarte mare atentie la cele doua suruburi, ca poti sa le scapi in pompa si nu mai ai ce face, trebuie demontata. Eu am folosit o surubelnita magnetica.
Dupa ce ai miscat calculatorul trebuie sa verifici firele care se duc la electrovalva de avans, deoarece se coc si odata miscate cade izolatia de pe ele, fac scurt, si s-a dus noul calculator care il vei monta. Vezi pozele atasate in celalalt post. Si electrovalva de avans se da jos, tot pe masina, cu ajutorul unui torx de 30 numai ca trebuie sa fii pregatit cu un furtun sa scoti antigelul din bloc, fiindca trebuie sa demontezi robinetul de pe bloc ca sa poti face loc sa intri cu un clichet, teu de ¼ sa desfaci suruburile torx de la electrovalva. Electrovalva trebuie neaparat demontata ca sa poti reface izolatia firelor.


Vezi in topicul celalalt "Probleme motor zafira Y20DTH"ca se da un linck cu pasii de urmat pentru demontarea si montarea calculatorului pe pompa, mai ales cu ordinea de stringere a suruburior calculatorului.

Masina mea inca mai bilbiie dupa schimbarea calculatorului. O sa urc un filmulet pe you tube si apoi o sa rog specialistii sa-si dea cu parerea.
Numai bine si sa ne tii la curent.

Eu am dat 250 euro pe calculator si a venit complet cu senzor si cele doua electrovalve. Trebuie sa vina obligatoriu cu senzorul de turatie, iar pe unele forumuri am intilnit ca ar fi necesara si electrovalva de debit, cea dintre conducte. Incearca sa iei legatura si cu @[editat] poate iti recomanda ceva, al tau fiind DTR sa nu fie mai greu de gasit.
CostiY20dth a gasit pompa defecta mecanic cu calculatorul bun cu 500 ron. Acum depinde si cum te orientezi si cit de mult te grabesti. Poti sa o mai lalai cu ea asa, daca nu ai drumuri lungi de facut, ca de acuma vine frigul, dar odata si odata tot o sa crape de tot.
Stima.

Starea mecanica a pompei este buna. Asta e cel mai aiurea defect care poate aparea. Pleci cu masina bine mersi de acasa si dupa ce vrei sa pleci de unde ai avut treaba, masina nu mai porneste si nu afiseaza nici un cod de eroare. Dai la automat si nimic, de parca ar fi dezamorsata. Nu da nici cel mai mic semn ca ar fi defecta. Dupa ce se raceste merge de parca nu ar fi avut nimic.
Eu, odata cu schimbarea calculatorului, am schimbat si electrovalva de debit, si ma gindesc sa nu se fi centrat bine aceasta electrovalva, si sa atinga aleatoriu cumva acul de dozare din capul hidraulic. Nu am vazut unul demontat sa vad ce joc are acel ac de dozare in electrovalva. Cert e ca da semne sa se aseze, in sensul ca se bilbie din ce in ce mai putin.

Dupa mai bine de jumatate de an, revin asa cum am promis, pana la urma am ajuns la punctul de care ma temeam, dar in schimb am castigat destul de multa experienta, experienta despre care vreau sa scriu aici, pentru ca sper sa-i mai ajute si pe altii.

Dupa ce am luat legatura cu [editat], care mi-a facut rost de un senzor, am chemat un electronist sa ma ajute sa instalez senzorul, pentru ca nu aveam ciocan de lipit, si operatiunea nu era tocmai pentru un... incepator ca mine; de fapt nici desfacutul calculatorului pompei nu este pentru incepatori, asa ca aviz amatorilor aveti grija; din fericire eu nu am produs pagube, dar altii de pe forum au intrat in mari belele pentru ca si-au bagat nasul. Revenind la electronistul nostru, acesta a reusit sa-mi rupa senzorul, exact cum a facut un coleg de pe forum intr-o alta discutie. L-am sunat iarasi pe [editat] si i-am mai cerut un senzor, pe care de data asta l-am montat eu (intre timp imi luasem un ciocan de lipit si sculele aferente), si spre mirarea mea, reusisem sa il montez corect. Precizez ca intre timp am curatat rezervorul si am mai facut cateva lucruri de care sincer nu-mi mai amintesc, cert este ca dupa ce am pornit masina, prima zi a mers asa cum nu a mai mers niciodata de cand o aveam, adica... perfect din punctul meu de vedere, chiar imi ziceam ca as fi cel mai fericit daca ar si tine, eu fiind un pesimist inrait.

Evident, minunea nu a durat prea mult, a doua zi cand sa plec de la un supermarket surpriza, nu a mai pornit. Aveam bidoanele cu apa pentru caz de forta majora, care inca o data m-au salvat, si aveam si laptopul asa ca m-am uitat la temperatura din pompa: 34grade. In acel moment am fost foarte confuz, ma intrebam daca o fi tot senzorul sau calculatorul; pentru mine era clar ca problema mea era pe partea electronica pentru ca de fiecare data cand se oprea/nu mai pornea, "pump speed" imi arata valoarea 0 in loc sa-mi arate ~100 rpm atunci cand incercam sa pornesc motorul. Senzorul de pe arborele cotit imi arata ~200-300 rpm la pornire. Cand "pump speed" isi revenea, masina pornea. Seara, dupa ce s-a racit motorul am plecat iarasi, la o tura sa vad cum se mai manifesta, si spre surprinderea mea iar mergea perfect, la orice turatie, fara erori, fara nici o problema. Pe parcurs problema s-a agravat, iarasi ca si cum as fi luat-o de la inceput. Evident, prima data am banuit ca senzorul nu e bun, dar am zis ca daca tot il am pe cel vechi demontat, sa il testez sa vad daca merge.

M-am documentat din toate sursele pe care le-am avut, si am vazut ca acest senzor este un senzor de tip hall, si va voi scrie si cum functioneaza si cum l-am testat. Daca vreti mai multe detalii, google "hall effect sensor".

In primul rand, avem 4 terminali. Toti acesti terminali duc intr-un material semiconductor special, motiv pentru care atunci cand masurati senzorul cu ohmetrul intre oricare dintre 2 pini, veti avea o rezistenta. Rezistenta este mai putin importanta si depinde foarte mult de temperatura. Acum presupunand ca v-ati documentat, stiti ca pe 2 terminale avem Vs adica voltajul sursei de curent si pe celelalte 2 Vh adica voltajul hall. Ca un rezumat, daca se aplica 5v pe Vs, avem "x" pe Vh; x este direct proportional cu distanta dintre senzor si magnetul care intra acum in discutie. Cu cat apropiem mai mult unul dintre polii magnetului, cu atat senzorul ne arata o valoare mai mare sau mai mica in functie de cum ati pus probele multimetrului(DC apropo). In cazul meu cu Vs 4.5v de la 3 baterii de1.5V in serie, fara magnet imi arata pe Vh -20mV si cu un magnet aproape pana pe la 200mV. Deci senzorul functiona la rece, asa ca am luat un feon si am incalzit senzorul la 80-90 grade, dar acesta continua sa functioneze. Atunci cand el este montat evident, el functioneaza la o frecventa foarte mare, Vh alternand foarte rapid, dar practic nu avem cum sa testam senzorul la o frecventa mare asa ca m-am multumit cu ce am pana acum.

In acel moment imi spuneam ca trebuie sa fie ceva defect in calculator intre senzor si procesorul calculatorului pentru ca , calculatorul sesiza problema, el vedea ca nu este semnal. Mariusnapcori mi-a confirmat ca asa este si persupun ca nu se supara daca citez ce mi-a spus, si sunt total de acord: "Deocamdata nimeni nu stie ce componenta din calculator este raspunzatoare pt. interpretarea eronata a semnalelor transmise de senzor si din acest motiv nu exista o rezolvare in acest sens." In acel moment mi s-a aprins un beculet, era evident ca un calculator nu are ce sa faca cu voltajul alternativ care venea de la senzor, pentru cine nu stie, calculatoarele nu comunica prin astfel de semnale, trebuia sa existe (pe langa un amplificator eventual) un convertor analog-digital care sa ne transforme voltajul in semnal ce poate fi inteles de calculator de exemplu binar 010101... Speram sa pot sa experimentez pe calculatorul stricat dar nu mai am sansa, oricum vroiam sa fac asta dupa reparare pentru ca stiam ca pot ajunge la un punct in care am nevoie de o pompa la schimb si nu vroiam sa las prea multe urme ca sa nu o accepte si sa platesc si mai mult pe eventuala pompa noua, + ca nu am gasit un convertor la magazinele de electrotehnica , care sa se potriveasca, probabil daca insistam gaseam dar acum e prea tarziu si veti vedea de ce.

Timpul a trecut si trebuia sa iau o decizie, asa ca am apelat la service-ul "x", nu dau nume, un service specializat, cu banc, autorizat de Bosch, care teoretic putea sa imi repare pompa. Calculator de injectie nu am gasit nici la [editat], nici la alte service-uri deci asta era singura solutie. Au spus ca ma costa 500 demontare/remontare si 200 testare pe banc. I-am intrebat daca nu pot pur si simplu sa imi schimbe calculatorul fara sa puna intreabri, fara sa demonteze pompa si nu au fost de acord. 700 dati degeaba, si acum vine partea penibila. Dupa ce au testat pompa, diagnosticul lor este: "senzor defect + parte mecanica defecta" se poate repara cu 6800 sau pompa noua cu 5800.Nervi. Adica ei imi inlocuiesc totul mai putin ce e defect; au zis ca doar calculatorul vechi ramane pe masina. Jur ca daca aveam bani, timp, si dispozitia necesara as fi "reparat-o" asa numai ca sa vad cum iar nu merge si sa le dau cu ea in cap. Le-am spus ca vreau sa vad pompa, au zis ca nu se poate, am zis ca vreau sa vad pompa cum e testata, au zis ca nu se poate, am zis ca vreau sa iau pompa acasa, au zis ca nu se poate pentru ca o dau la schimb, mi-au aratat doar ca pompa e data jos de pe masina. Pai spuneti si voi cum sa ii cred, daca nu imi dau argumente si daca imi dau in schimb motive ca sa ma indoiesc de ei, acum cea mai importanta intreabare este: Daca ai dreptate, de ce te ascunzi? Permiteti-mi sa speculez ca multi isi ascund prostia in spatele profesionalismului. M-am dus la sevice specializat ca sa repar doar ce este necesar si m-am trezit cu o singura optiune: sa inlocuiesc pompa cu totul, chiar daca eu sunt sigur ca partea mecanica mai ducea clar o perioada buna de timp. Le-am zis ca daca tot ma fura pe fata sa imi rezolve si problema cu dezamorsarea, si au zis ca dupa ce pun pompa daca se dezamorseaza (ca in schimb inlocuiesc totul) atunci schimba si carcasa filtrului, deci pe ghicite...bravo. Si asa ca sa ma indulcesc, cand mi-au aratat ca pompa era data jos de pe masina parcata afara, primul lucru pe care l-am vazut a fost axul cu came, iarasi bravo, era greu sa puna capacul de la culbutori la loc, ma intreb in primul rand ce au catutat acolo cand trebuiau doar sa dea pompa jos, probabil au avut probleme la distributie ar fi amuzant sa-mi zica, ca trebuie si aia schimbata sau mai stiu eu ce... Nu am cuvinte, sincer mi se pare o bataie de joc; sa dai atatia bani aiurea. Si culmea cand am fost la unul dintre service-uri sa ma interesez am dat de doi... sa nu mai zic care abia ce facusera rost de echipament de diagnoza si spuneau ca se apuca de "treaba" chiar daca ei habar nu au pe ce lume traiesc. Sau poate ca ei stiu si eu sunt cel care trebuie sa ma conformez, dar pentru ca nu o fac, si pentru ca vreau sa demonstrez ca mai exista si alt fel de oameni, in incheiere va spun ca daca aveti probleme, pot sa va ajut in limita timpului pe care il am la dispozitie pe gratis, cu o diagnoza un sfat sau pur si simplu o parere. O zi buna.

La axul cu came au umblat cand au dat pompa jos..distributia merge pe pompa si ax..altfel n-aveau cum..oricum. urat cum lucra pe banii omului..daca nu e partea mecanica..e calculatorul...pa in pretul de diagnostic..ei ar trebuii sa puna un calc de la ei sa afle sigur ce e ca doar e Bosch..oricum sunt de ras..

salutare . am si eu o problema la un vectra c 2003 , motor y 22 dtr , sunt momente cand o pornesc si merge normal si sunt momente cand pornesc masina si nu trage calumea si ma refer in momentele cand calc acceleratia blana . nu stiu ce ar putea fi , nu da nici o eruare , am pus testarul de cateva ori si nimik , uni zic ca ar putea fi de la vacuum alti zic ca ar putea fi geometria variabila de la turbo , alti imi zic ca ar fi pompa de injectie , daca stie cineva rog sa-mi lase un mesaj , ms