Masurarea presiunii de compresie

Masurarea presiunii de compresie la motoarele de la Agila (si nu numai), conform indicatiilor fabricantului, este bine sa fie executata la un atelier specializat. Pentru un amator DIY adevarat, care are un compresmetru si un pic de experienta in lucrari mecanice la motoare, acest lucru nu este un impediment de netrecut

Supraturatia si durata de viata a motorului
Supraturatia, inevitabil, conform legilor fizice, scade durata de viata a motoarelor la Agilutele noastre. Daca viteza de rotatie a vibrochenului devine prea mare, elementele de vibrochen impreuna cu trenul de supape intra in oscilatii periculoase. Aceasta poate duce in mod brusc la avarii mecanice: ruperea resorturilor la valve, arderea valvelor, a pistonului in cilindru, gaurirea capului pistonului sau /si blocarea boltului, blocarea vibrochenului. In afara de o teribila suparare, mai trebuie si o reparatie extrem de scumpa sau mai rau, inlocuirea motorului. Cu un pic de prudenta, supraturati motorul pe durate scurte, doar cat este necesar pentru atingerea varfului de putere. Limita de rotatie la Opel Agila este de 5.600 rot/min ca valoare rezonabila.

Cand masuram compresia?
Daca in timp vi se intareste convingerea ca minivan-ul dvs. este mult mai puturos ca in vremurile de inceput, pierderea de putere se poate datora unei uzuri mecanice pronuntate. Cele mai comune cauze sunt:
- filtrul de aer imbacsit, marirea spatiului intre piston si cilindru, uzura segmentilor pistonului, valve arse sau cu pierderi, defect la garnitura chiulasei, injectoare uzate sau bujii. In cursa sa, pistonul genereaza o forta de compresie mare care va creste brusc odata cu aprinderea amestecului de aer/benzina. Aceasta inseamna pentru pistoane si segmenti, cilindri, valve, scaunul valvelor, tijele valvelor, ca si pentru garnitura de chiulasa in egala masura, o incarcare termica si mecanica importanta. Simptoame ca: pornire greoaie la rece, relanti neregulat, consum marit de ulei si combustibil, fum albastru sau alb la evacuare, temperatura marita a agentului de racire, inrautatirea noxelor impreuna cu scaderea proprietatilor generale, reprezinta “secretul” anuntarii unor defecte amenintatoare. De aceea, ca vedere generala, trebuie ca la fiecare 40.000 km sa efectuati o verificare de compresie la fiecare cilindru in parte. Aceasta este valabil, in mod egal, atat la motoarele pe benzina cat si la cele pe motorina.

Valori de ghidare la masurarea compresiei
Valorile de compresie la minivan-ul dvs. pot fi usor diferite, functie de rata scaderii compresiei. Valorile date
de noi (fabricantul- n.t.) sunt repere pentru motoarele cu conditie mecanica buna. In orice caz, valorile de interpretare a compresiei chiar daca sunt mai mici decat valorile de varf absolute, ele trebuie sa fie egale la toti cilindri. O abatere de 2 bar este inca acceptabila, in plus, puteti sa detectati erorile mergand la un expert. El poate simti “la dinte” cele mai mici pierderi de presiune.

Complet normal - motoarele mai vechi au compresie mai mica
La motorul invechit presiunea la compresie scade inevitabil. Nu este un motiv de ingrijorare, doar daca valorile masurate la toate “maruntaiele” motorului sunt la limita maxima de uzura, atunci trebuie sa va impacati cu gandul ca se impune o reparatie extinsa sau functie de caz, schimbarea motorului. Daca diferenta de presiune intre cilindri este clar mai mare de 2 bar, conform experientei, poate exista unul din cazurile:
- pistoanele sau segmentii terminati (uzura exagerata),
- reziduri de ardere in canalele segmentilor – segmenti blocati,
- ovalizarea cilindrilor – adesea datorita uzurii la boltul pistonului sau a blocarii segmentilor,
- reziduri de combustie sau crusta de ulei la scaunul sau tijele supapelor,
- valve »ciocanite«,
- scaunul de supapa ars – avarie secundara datorita jocului prea mic sau datorita efortului termic.
Pentru motoarele Z10XE, Z12XE valoarea nominala a presiunii de compresie trebuie sa se incadreze intre 14-16 bar. Limita de toleranta este de 12 bar.
Mecanicii hobby-sti au metodele lor de masurare a compresiei. Oricum au nevoie de inca o persoana care sa
dea la demaror si un dispozitiv adecvat de masura a presiunii (compresmetru - n.t.) Mai intai se scot toate bujiile din capul cilindrilor si se verifica pozitionarea corecta a valvelor. Asistentul va tine apasate total pedalele de acceleratie si ambreiaj in momentul punerii demarorului iar cel ce masoara va tine dispozitivul de masura bine apasat catre cilindru. Se incepe in mod obisnuit cu primul cilindru si apoi se continua linia cu urmatorul. Rotiti vibrochenul de un numar de ori pentru a obtine o valoare mai mare de presiune si luati aceasta valoare ca etalon pentru ceilalti cilindri. Cu cat mai rapid se obtine presiune de compresie cu atat este cilindrul mai “sanatos”. La un motor sanatos presiunea maxima trebuie sa se obtina dupa cca. 6-8 rotatii ale vibrochenului.

Baza unor masuratori sigure - baterie incarcata si demaror puternic
Cu toate ca pare o banalitate, tinem sa precizam aici pentru dvs. inca o data: baza pentru a avea valori corecte este demaror in buna stare si baterie incarcata. Daca demarorul invarteste “calm” aspiratia in
admisie va intampina doar rezistenta iar masuratoarea nu are nici un sens. Daca descoperiti discrepante majore, stabiliti eroarea folosind un tester de pierdere presiune (pressure loss tester). Lucrul cu un asemenea dispozitiv cere oricum, un pic de experienta practica – de aici si sfatul nostru: efectuati testul de presiune la un specialist.

Do It Yourself - pista de detectare a erorilor
- daca se masoara o presiune prea mica, puteti picura prin gaura bujiei un pic de ulei. Pelicula va etansa mai
bine spatiul dintre cilindru si piston.
- daca presiunea nu se schimba dupa aceasta, trebuie sa admiteti ca exista scapari la valve, scaunul valvelor,
ghidul valvelor, la chiulasa sau garnitura de chiulasa.
- daca valorile se imbunatatesc, inseamna ca exista uzura avansata la segmentii pistonului sau la suprafata
cilindrului.

Cum se masoara?
(1) Conduceti inainte, pentru a executa masuratori la motor cald (temperatura de regim).Toate partile mobile in “miscare” vor arata jocul lor real instalat.
(2) Demontati dupa cum este descris modulul de aprindere si apoi defiletati si scoateti bujiile.
(3) Deschideti cutia cu relee de langa rezervorul lichidului de
frana si ...
(4) ... scoateti din soclu releul de alimentare pompa combustibil, ca livrarea de combustibil pe timpul masuratorii
sa fie intrerupta.
(5) Trageti frana de mana, scoateti pe liber si apasati pedalele de ambreiaj si acceleratie la maxim.
(6) Apasati capul de cauciuc al dispozitivului de masura la gaura de bujie a primului cilindru – daca este necesar folositi un adaptor potivit.
(7) Asistentul va da la demaror pentru 6-8 rotiri. Important pentru motoarele pe benzina: umplerea cu gaz proaspat (amestec aer/benzina sub presiune) se poate atinge numai cu pedala de acceleratie la maxim.
( 8 ) Cititi valorile masurate si notati rezultatul. La dispozitivele de masura cu inregistrator, pur si simplu
treceti mai departe (numai la atelier - n.t.).
Stabilirea pierderilor - secrete practice
Daca presiunea de compresie deja scapa (inaudibil), din experienta cauzele pot fi:
a) Pe la galeria sau amortizorul de admisie - supapele de admisie nu etanseaza
b) Pe la vasul de expansiune sau radiator deschise – defecta garnitura de chiulasa sau fisura in chiulasa.
c) Pe la gura de alimentare ulei sau pe la joja – cilindru uzat, segmenti uzati, cap piston fisurat.
d) Pe la teava de evacuare – valve evacuare neetanse

Ce v-am postat aici, este o parte din munca mea de mai bine de 1 an traducand din germana o lucrare dedicata pentru Agila si Suzuki Wagon R⁺, limba pe care nu o cunosc dar am uzat de mijloacele moderne pe care le avem toti la dispozitie prin INTERNET.

Practic se poate veni cu unele poze pe parcurs, cu toate ca nu sunt necesare in opinia mea. Multumesc pentru atentie, sper ca gestul meu sa conteze. NU IMPRUMUT DOCUMENTATIE LA CARE AM CHELTUIT SI LUCRAT!

Masurarea compresiei e ceva mai cu dichis, se deschide throttle maxim din pedala sau se blocheaza mecanic, se scot mufele la injectoare, se scoate bobina si bujii. Ce indica compresmetrul se inmulteste cu 1,4 deci la tine este bine.

Sal
Eu am un opel corsa c motor z10xe, am facut testul de compresie si a iesit cam asa:
cil 1: 13bar , cil 2 :15bar, cil 3 :14bar
Cauze?Remediere
Va multumesc

poi asta este si problema ca bujia cat de cat af,dar toba este neagra

Aici compresia motoarelor Z10XE, Z12XE pare a fi 10,1:1 , ar trebui sa fie compresia minima admisa la care motorul mai porneste si functioneaza in parametri ?

Am vectra b cu motor x16xel si consuma 1 l ulei la cca 2000 km. Am facut test compresie : 1O bari pe cilindrul 4 si 12 bari pe restul. Este necesara segmentarea? Astept opinii.

buna. eu am pe cilindru numaru in doar 4 si pe restu 11 ,ce spuneti trebuie segmentat sau se poate inlocui ceva?

Am un astra h cu z17dtl si la verificarea compresiei pe cil.1 am observat ca bujia incandescenta era uscata si compresia obtinuta a fost de 22 bari. La ceilalti cilindri bujiile era pline de ulei si valoarea obtinuta a fost 25, 26, 26 bari. Am scos din nou bujia 1 si era tot uscata, asa ca am adaugat putin ulei si de data asta am obtinut 25 bari.
Concluzia: daca toti cilindrii ar fi uscati probabil ar fi aratat aprox 22 bari si uzura segmentilor ar fi fost egala. Din cate am citit pe un articol pe forum compresia pt acest motor ar trebui sa fie intre 26 si 30 bari. Daca se aplica si in cazul meu aceasta inmultire de 1,4 nu ar fi rau insa faptul ca e o diferenta mare intre masurarea uscata si aia uda nu poate fi bine deloc pt segmenti.
Masuratoarea s-a facut la rece cu ambreiaj si acceleratie la fund, sig. Pompa scoasa si fise injectoare scoase. Turbina a fost schimbata recent pt ca.mi-a luat-o pe ulei timp de vre-o 25 sec. (6000rpm).
Intrebarea mea este daca se aplica si la.mine acea inmultire cu 1,4 si ce altceva in afara de segmenti uzati credeti ca imi poate provoca acel ulei in cilindri, nu imi scoate fum nici la pornire nici in mers, trage destul de bine dar totusi imi fac griji pt ca dupa incidentul cu turbina are momente nesimilare cand se apuca de scos fum si se opreste odata.cu oprirea si pornirea motorului imediata. E o istorie si analiza mai lunga, astept pareri si intrebari

Eu am verificat asta si motorul merge la fel ca si cu capacul respectiv pus.
Un alt lucru la care ajuta, poti auzi adevãratul sunet al motorului

Salut. Nu ar fi aceasta masurare mai concludenta cu motorul la rece? Ma gandesc ca la cald se mai dilata un pic segmentii, pistoanele...etc si se etanseaza mai bine?
Multumesc