Z17DTL:cauze pierdere antigel

O sa-ti pun ceva printscreen-uri cu valorile ce le-am folosit eu... Am tot studiat ,,manuale on-line,, si pdf-uri, iar intr-un final m-am oprit la valorile astea cu care am strans pe masina mea, deci ti le trimit in text/ceva printscreen-uri si sper sa te ajute :

Au fost ceva capcane prin manuale privind cateva dintre valorile de strangere, de exemplu :
- galeria de evacuare se strange defapt la aceleasi valori ca si cea de admisie, cel mult 24,5Nm... dar nu mai mult ! Prin manuale am gasit valori astronomice de-a dreptul si strangerea e pe suruburi sau piulite fixate pe suruburi turnate in aluminiu(!)
- suruburile M10 din portchiulasa (cele groase) nu se strang in niciun caz la la 43Nm, ci la 26,5Nm(!)
- mai era o valoare de strangere gresita, nu mai stiu exact unde dar parca la suruburile pe care se ataseaza catalizatorul in partea de jos, dar nu o mai stiu... vezi ce simti la cheie cand strangi, o sa-ti dai seama cand merge in gol sau esti aproape de momentul de curgere al surubului, caz in care imediat trebuie sa opresti strângerea surubului respectiv.

La injectoare eu le-am strans intr-o singura etapa la aproximativ 32-34Nm folosind saibe de cupru noi. Manualul spune sa le strangi la 40Nm, apoi slabesti si le restrângi la 32Nm... vezi daca dispui si de ambele chei dyno, eu am avut-o doar pe cea 6Nm-30Nm pe care ma puteam baza. Cealalta... 20Nm-200Nm era cam imprecisa (ca sa spun asa) si deci nu m-am riscat sa o folosesc pentru 40Nm pentru ca uneori nu simteam clicket-ul ca-i lucreaza si riscam sa strâng prea mult cu ea (din nou, strangerea era in aluminiu!).

Daca iti lipseste vre-o valoare de strangere in Nm scrie aici si mai caut prin fisierele de pe calculator. Daca imi amintesc eu corect, o singura valoare de strangere mi-a lipsit si mie la acest motor dar am aproximat-o folosind un manual ce-l aveam pentru o motorizare ISUZU mai veche dar unde era trecuta valoarea de strangere respectiva de catre fabricant.

L.E:
Daca tot ai demontat motorul, identifica care sunt furtunele de apa uzate/umflate si mai bine schimba-le de acum, ca e mult mai usor. Eu am schimbat 3buc pe original, comandate online la AutoA. Si sufla-i catalizatorul cu aer in ambele sensuri, vreo 15min.

Ok, doar sa-ti mai spun care este parerea mea :

- va trebui sa strangi garnitura de chiulasa EXACT asa cum este descris pe hartia care vine cu garnitura de chiulasa. Nu se recomanda sa strangi ca in manualul de reparatii, sunt diferente de material intre cum era garnitura de chiulasa pe original si cum e cea care ai cumparat-o tu, si sa stii ca 100-110Nm nu este deloc mult (la motorul de pe Vectra B X17DT ISUZU am ajuns la 135-140Nm cu garnitura AJUSA si suruburi AJUSA). Cand slabesti intr-o etapa este pentru ca garnitura de chiulasa sa se aseze mai bine pentru strangerea finala. Suruburile si garnitura de chiulasa sa fie de la aceiasi firma, preferabil. Garnitura asta de chiulasa nu se mai restrange (ca cele din clingherit), asta fiind metalica o strangi odata si gata asa ramane.
- asta cu lera am vazut-o si eu pe Youtube, dar presupune sa ai o bara dreapta in stare cat mai buna si care sa respecte un standard DIN de planeitate foarte precis. Daca nu ai bara sub care ai bagat lera conform cu ce ti-am descris, probabil ca esti la risc. Pentru ca garnitura de chiulasa este din metal multistrat (deci nu preia deformatii) si daca chiulasa nu e dreapta poate pe viitor sufla pe undeva atunci cand ea se dilata, in momentele cand temperatura motor se indreapta spre/sau trece de 100grade C. Dar sper sa fii norocos si SA NU fie cazul la tine.
- daca vrei sa rectifici plan chiulasa, atunci trebuie demontate supapele. Si asta te va costa ceva in plus (operatiunea de demontat-montat supape), pe langa pretul operatiunii de rectificat plan. In plus, cand iti demonteaza supapele, poti sa ai o mare surpriza sa-ti spuna meseriasul ca ai uzuri mari in ghidurile de la supape. Si nu ca ar fi ceva neasteptat avand in vedere ca supapele astea la Z17DTL lucreaza inclinat la unghi, ceea ce induce uzuri in ghidurile supapelor si pe coada supapelor.

Eu personal NU am avut ,,norocul,, sa gasesc o chiulasa de Z17DTL in stare buna pe Romania, una fara joc exagerat in ghidurile de la supape. Din pacate am ajuns la RK chiulasa (16ghiduri, 8supape admisie, 8 supape evacuare, 16 semeringuri, rectificat plan... adica 2.000lei in total doar pentru chiulasa). Sper deci sa fii tu norocos si chiulasa ta sa fie inca in stare buna, sa o refolosesti si sa ai parte de masina ca si cum nu s-a intamplat nimic (n-a trebuit sa umbli in motor). Nu-mi fac griji de calitatea materialelor privind noua garnitura de chiulasa, nici de calitatea lucrarii de reparatie ca asta o reusesti daca estti determinat si lucrezi meticulos, doar chiulasa sa fie buna si atunci ai rezolvat-o cu succes. Si aici castigul tau direct este ca ai invatat cum sa schimbi o garnitura chiulasa, asa ca pe viitor perspectiva de a demonta o chiulasa motor deja nu mai e o mare chestie defel. Nici nu este defapt, daca vrei cu adevarat sa-ti pui mintea cu ea.

L.E:
Curata cat poti mai bine blocul motor (zona unde se aseaza garnitura de chiulasa) daca nu rectifici plan chiulasa. Si desigur la fel si cu chiulasa, macar din partea asta sa nu ai ce sa-ti reprosezi daca au fost ambele curatate perfect. Eu personal... prima data am folosit o garnitura de chiulasa AJUSA care s-a asezat chiar OK, a doua oara am pus o garnitura de chiulasa Elring care a fost putin mai calitativa dar si putin mai scumpa, dar si asta s-a asezat perfect. Garnitura de sub portchiulasa a fost in ambele cazuri Elring, caci alta (am vrut AJUSA) nu am gasit.

Vezi ca la final, atunci cand pui capacul motor... NU trebuie sa obturezi cu silicon orificiul de scurgere ulei care este prezent langa capacul de aluminiu care strange arborii cu came, paralel cu pinionul de pe arborele cu came. O sa vezi imediat acest orificiu, pune doar silicon strat subtire si pe langa el. Silicon se pune doar acolo unde garnitura capacului schimba planul (urca/coboara fata de pozitia ei normala in plan).

Un ultim sfat : NU TE GRABI cu montatul pieselor, citeste din manualul de reparatii on-line pentru Corsa C cu Z17DTH (motorul e cam la fel cu al tau)... aici nu e aici chiar ce cauti tu pentru ca nu mai stiu pe unde mi-am salvat link-ul corect in calculator... dar daca ai rabdare si frunzaresti pe site o sa gasesti in sectiunea respectiva si cum se demonteaza/remonteaza chiulasa: http://workshop-manuals.com...ithout_ac_lhd%29/ sau alege (Astra H sau Corsa D) cu 1.7cdti in pagina principala de pe site.

Mult SUCCES si sa ai BAFTA!

Da, e cam musai sa o schimbi ca are pe ea vulcanizat un strat de cauciuc care cand o strangi se taseaza pentru a face etansarea canalelor de ulei din portchiulasa. Exista si pe AJUSA mai ieftina, dar eu am gasit doar Elring pe site-ul AK.

Sa pui aici si un estimat de pret la cat ai iesit in final cu reparatia, evident daca nu e un secret. Eu pentru demontat supape, schimbat 16ghiduri de supapa, schimbat 16supape + 16 semeringuri de supapa si rectificat plan am platit 400lei in 2018.

L.E:
Apropo, acolo unde ai gasit depuneri pe pistoanele motor sa stii ca nu-ti mai functioneaza corect injectoarele. La mine a fost asa la pistoanele 3 si 4, le-am trimis la Buzau unde le-au facut o operatiune de curatare.

Felicitari! pentru determinare, apreciez faptul ca nu te-ai lasat pâna nu ai facut reparatia in regie proprie. Sa stii ca ai scutit o gramada de ca$$h la manopera... si asa cum am spus operatiunea de schimbare garnitura de chiulasa deja devine o operatiune banala in caz ca trebuie sa o faci pe viitor la orice masina iti iei, deci nu prea mai e nimic care sa mai puna emotie sau stress la o astfel de operatiune. Si HEI! preturile la componente chiar au fost ,,absolut OK,,. defapt ai iesit foarte bine cu banii bagati in piesele de schimb.

Surubul rupt la prinderea racitorului de gaze pe galerie l-am avut si eu, am rezolvat-o prin ajutorul oferit de catre un coleg de forum rezident in Sibiu care a avut posibilitatea la servici sa-mi extraga surubul rupt, l-am inlocuit cu un surub original cumparat pe SH si este OK si in ziua de azi. Ieri m-am uitat in bord, am 3.000km facuti dupa reparatie si masina merge si se comporta ca inainte de reparatie, ceea ce este o mare usurare pentru mine ca nu sunt de specialitate (sunt doar un inginer IT) dar totusi m-am bagat... la asa o mare operatiune de reparatie motor. Si am avut parte de suficiente provocari (unele chiar surprinzatoare), cine este interesat si urmareste ce si cum am facut va vedea cu ce m-am confruntat la acest motor.