Curea distributie rupta in mers - sfaturi?

Norocul tau ca e in 8 valve...... costuri mult mai mici....

Se vede treaba ca Z16SE e urmasul motorului de pe Cielo 1.5 benzina 8 valve. G15MF ....la ala se poate rupe cureaua si la 4000 rpm motorul nu pateste nimic

Happy End !

Pâna la urma am ajuns cu chiulasa la atelierul de la Turda, pentru schimbat de ghiduri si înlocuit supape... Are tot ce trebuie proprietarul atelierului de acolo, recomand cu încredere pentru toti cei ce sunt în aceiasi situatie cu mine, dar nu numai !
Din pacate... la Sibiu nu cred sa mai existe cineva care sa faca corect aceasta operatiune. Se pare ca la Vestem era ultimul veteran, însa :
- nu mai vrea sa faca chestiuni complicate, gen schimbare de ghiduri
- nemaiavând aparatura necesara (deh... aparatura prezenta e deja ,,antica,, acolo) probabil nu mai face chestiuni care necesita precizie
- vârsta devine o problema... la batrânete ai vrea sa se aseze lumea dupa gândirea ta, insa este fix invers.

O sa detaliez în postarile ulterioare tot ce-am trait si învatat cu experienta asta ce-am avut-o pe aceasta problema nefericita cu motorul, ca sa stie si altii ce înseamna o reparatie de chiulasa si la ce sa se astepte d.p.d.v financiar.

Acum, câteva chestiuni privind ,,minunea asta de chiulasa,, de pe Z17DTL/DTH:

- este construita de Opel si executata de Opel la fabrica ISUZU din Polonia, cu aluminiu importat din DE (asa am citit pe un site dedicat Opel, cica asta era o mare mândrie, cum ca aluminiul turnat era de provenienta import DE). Personal... as fi preferat sa fi fost conceputa si executata de inginerii de la ISUZU JAPAN, asa cum am eu pe motorul ISUZU X17DT de pe Vectra B 1997, unde axa cu came e masiva, supapele 8buc sunt masive si axele sunt pline, cu camele turnate de fabrica.
- ambele axe cu came am vazut ca sunt gaurite la interior (deci camele nu sunt turnate)
- in concluzie, camele axelor sunt ambutisate cumva pe ax (nu stiu exact care este procesul tehnologic) dar am aflat ca rezistenta lor in caz ca se blocheraza motorul, chiar si la relanti, este fix. ZERO
- pinionul arborelui cu came este de doua feluri, unul mai moale ca si material si celalalt mai dur, de aici si forta de strangere la suruburile respective care asa cum am vazut in manualul de reparatii la unul este mai mica si la celalalt model ,,notabil mai mare,, pentru ca rezista mai mult la deformare/frecarea cu saiba surubului de strangere. In cazul meu pinionul si surubul de strangere au fost modelul mai slab si le-am demontat imediat, cel de la portchiulasa pe care am cumparat-o de pe un Astra H cu Z17DTH EFECTIV NU AM PUTUT SA-L DESFAC, nici cu pistol electric cu cuplu dar nici la mâna cu inelare si tot ce-am avut eu la dispozitie chei atunci cand am incercat.
- Intre chiulasa si portchiulasa exista o garnitura de metal, care daca nu etanseaza corect intre cele doua suprafete (chiulasa->partea superioara si portchiulasa->partea inferioara) nu ai presiune de ulei suficienta pentru ungerea arborelor cu came (cel de admisie si cel de evacuare).
- cele doua axe cu came se antreneaza printr-un mecanism tip melc-melc, arborele axei cu came al evacuarilor este invartit de cureaua de distributie prin pinionul ei, apoi acesta in celalalt capat are un pinion la 45grade si peste el exista un alt pinion subtire la 45grade cu ambreiaj (acesta are sub el un arc care-l impinge spre inainte), rolul acestui pinion ,,de atac,, este de a se potrivi in pinionul de antrenare al celeilalte axe cu came, un fel de pinion de centrare, ca Opel a preferat sa faca o chiulasa in 16valve simpla, cu un singur pinion de antrenare al ambelor axe cu came. Acest pinion îngust, odata cu uzura celor doua pinioane mari, are un rol de compensare al uzurilor, de atac pentru a se aseza el in pinionul celalalt inaintea dintilor pinionului principal al axei cu came al evacuarilor. Ce inseamna asta ? Asta inseamna ca ar fi bine sa folosesti un ulei motor de calitate, ca altfel pinioanele axelor cu came se ascut si apoi pinionul de atac se aseaza mai greu in angrenaj, rezultatul direct fiind ca daca incerci sa invarti axele cu came la mana vei vedea ca exista un punct in care apare un fel de blocaj, se simte bine la mana. Daca uzura pinionelor avanseaza, va exista ,,cel putin un blocaj,, daca nu mai multe la invartirea celor doua axe si acesta va trebui preluat de cureaua de distributie, care nefiind metalica permite ,,o anumita intindere, pentru compensarea acestui efort, dar îi scade fiabilitatea per total. Ce sa zic... cred ca era mai OK daca Opel opta pentru o chiulasa in 16valve cu 2 pinioane, era mai fiabil din punctul meu de vedere... dar acum asta e.
- chiulasa asta in 16 valve are valvele inclinate la un anumit unghi, nu pot sa spun exact cat este, dar asta are cateva implicatii : daca supapele sunt la unghi, la un moment dat apare o uzura in ghiduri dar si pe coada supapelor, uzura pe care am gasit-o si eu la demontare la chiulasa mea dar si la o chiulasa de schimb, iar asta a dus invariabil la nevoia de schimbare a ghidurilor care ,,S-AU OVALIZAT,,. O alta implicatie a acestui design cu supape ce lucreaza la unghi (deci nu vertical, la 90grade pe piston) este ca la cea mai mica atingere a supapelor de catre piston acestea se vor strâmba si nu vor mai inchide corect pe scaunul supapelor. Asadar... aveam sa aflu eu cu aceasta ocazie... chiar si daca motorul s-a oprit la relanti lovind in supape chiar nu mai ai ce-i face, trebuie sa demontezi chiulasa si sa o duci la schimbat de supape si la rectificat plan.

Cam asta e cu chiulasa, concluzia mea e ca este o chiulasa ,,SLABA,, care nu permite erori de niciun fel in exploatarea motorului, nu cumva sa se desincrozizeze chiulasa cu vibrochenul ca e direct buna de bagat in reparatii capitale.

Sper sa nu fi omis ceva detalii, daca totusi am uitat ceva o sa revin cu detalii suplimentare.

L.E:
La atelierul de la Turda, atunci cand s-a rectificat plan chiulasa strungarul de acolo s-a mirat de spanul rezultat, care era marunt, foarte granulat si... diferea mult de cel al chiulaselor de VW/AUDI. Cred ca... era minunea de aluminiu german importat in Polonia, din care s-a turnat la momentul ei chiulasa?! Mai bine lasau inginerii de la ISUZU sa faca chiulasa, asa cum este ea la Honda cu acelasi motor diesel, dar HEI! astea sunt deja vise... Imi cam vine sa râd, dar la cât costa o reconditionare completa de chiulasa, nu e de râs absolut de loc.

In concluzie ,daca doamne feri s-o gatat distributia cu motoru pornit la saracia de ISUZU preferabil sa luati altu, reparatia este prea migaloasa si cu mari sanse sa mai existe o explicatie vorba lu Leana a lu' Costel de ce mortii lui motor nu vroia neam sa mearga corect,adus sa vad ce are.Prima mea banuiala care era corecta a fost ca nu-i bine pus la punct,desfacut verificat,punctele corespundeau da invarteala motorului cu mana si mersu' imi spuneau altceva.Prima zi 1-0 pentru ISUZU suna omu' cum domne nu stii ca te-au laudat ,ca esti ca faci ca .....Ziua nr.2 ,abordam problema altfel verificam,penele,stifturi de centrare,nimic putin joc da nu suficient,injectoarele,sonde,furtune ....iar telefon nu pot sa cred ,cum de nu i-ai dat de cap ...din nou 2-0 pentru ISUZU. Ziua nr3 primu lucru se inchide telefonu', din nou instinctu spune ca semne sunt unde trebuie da ceva nu e bine pe la axele cu came,verificat ochiometric inclinarea camelor si bingo....rahatu de pinion cu mecanismul de preluare a jocurilor se desface inauntru e o siguranta ....un mare cretin a scos siguranta si n-a mai stiut s-o puna la loc unde trebuie rezultat montat la loc semnul decalat cu vreo 2-3 dinti,ziua se incheie cu victoria clara ,motorul porneste sfert,merge rotund nu mai face ca tractoru' nu mai scoate fum ....sun proprietaru' ...stai ca n-am timp sa vin saptamana asta ca sunt la mare .... 1-0 PROPRIETARU.
Lasand la o parte gluma motorul asta despre care nu ma intereseaza cine l-a facut este de unica folosinta ,cu probleme mari la presiune si ungere datorita amplasarii pompei debile la mijlocul motorului ,eu i-as face obligatoriu o marire a sorbului si n-as risca niciodata sa ma prinda iarna cu ulei mai gros de 5w-40 in el ,am reparat multe ,toate au mers,am facut si din bucati dar il simt ca sta sa bubuie la cea mai mica greseala.
Daca totusi din orice motive aveti un agregat din asta prin ograda si vreti sa-i lungiti viata investiti intr-o demontare de baie de ulei,schimbat oring sorb modificat ,marit ,intr-un fel suprafata sitei pe unde intra ulei sa poata face pompa presiune cat mai repede la pornire ,ramasu becului aprins peste 10 sec dupa ce a pornit motorul deja este problema mare si asta se intampla iarna semn ca nu poate trage ulei subicient de repede .
Ca nu cumva sa se strice traditia Opel a pus un motor pe Insignia cu aceleasi probleme ,la ungere ,motiv pentru care mecanicii ar trebui sa fie recunoscatori firmei pentru grija pe care le-o arata sa faca multi bani daca se pricep.

Genu ala de ruptura nu l-am intalnit decat la obiecte cazute in distributie si intins cureaua ,sau ax cu came blocat si la fel intins ,foarte mici sansele de defect de fabricatie ,n-am intalnit pana acu sincer sa fiu curea rupta si atat fara un motiv pentru care am scurmat pana l-am gasit.Felul cum este fabricata cureaua cum sunt puse straturile nu permite ruperea asa,am gasit curele impinse pe ghidajul rolei mancate din lateral pana cand a mai ramas o minicurea de 5-8 mm latime cu care mergea motorul cand a venit la mine.Jos in capacul distributiei erau doi pumni de cauciuc faramitat si atat .La modelul tau de motor este intinzatorul cu arc lamelar,ala mai cade din ghidaje ....nu cumva e prin capac de capu lui?

Astazi am pornit motorul si constat ca se aude continuu un fel de zgomot gen țî-țî-țî-țî-țî-țî-țî-țî-țî... care mie imi pare a fi de la injectie. Se aude la pistonul 4, daca pui surubelnita la ureche si capatul metalic pe injector acesta se aude altfel decat celelalte trei, are un fel de tzacanit interior al lui. Injectorul este reconditionat la Buzau, status-ul acestuia fiind ,,recalibrat,, Banuiesc ca l-au dezmembrat, l-au curatat si i-au schimbat saiba de retur, apoi l-au testat si in testele de pe bank pe care le-am primit pare a fi in parametri. Este posibil sa tzacane un injector reconditionat ? Se mai lasa dupa ceva rodaj, sau ? A mai patit cineva ? Sau e posibil sa nu-l fi strans destul si sa scape compresie? (de mentionat ca saiba de cupru e noua, pe original). Cheia dyno pe care o am eu e 6Nm-30Nm, am pus-o la 30Nm si cand a ajuns acolo am mai strans cu 30grade, sa zicem ca acum injectoarele sunt stranse toate cam cu 32Nm. Manualul de reparatii spune ca se strang la 40Nm, se slabesc si se restrang la 32Nm. Doar ca eu nu am posibilitatea asta cu cheia dyno pe care o am. Cum se manifesta un injector insuficient strans ? Face pu-pu-pu-pu-pu... pe furtunul de la epurator, sau ?
Si mai am un usor zgomot ram-ram-ram care se aude discret atunci cand sunt in habitaclu cu geamurile inchise si pe care-l banuiesc a fi de la cureaua de accesorii Contitech 6PK1605 care este noua. Se mai lasa cureaua asta, sau trebuie sa o iau pe cea 6PK1623 care mai lunga fiind e automat si mai putin tensionata ? Astra G cu motor 1.7DTL 2004 si aer contitionat. Ambele role (cea fixa si cea de intindere) schimbate, prima e noua si cealalta are doar 20.000km, pe SKF achizitionate ambele.

Imi pare rau sa vad atatea piese noi in poza aia si sa nu fii multumit de rezultat. Ce este mai subtire si se poate stramba ar fi axul pompei de ulei si cel de la pompa de injectie sau de inalte daca e cdti ,primul ax il verifici usor daca-i pui fulia care zici ca o mai ai si invarti de el,o sa vezi imediat daca e in regula,al doi-lea merge in suturi asa ca-ti iei un reper intre bloc si fulie si invarti ,sigur vezi si la asta daca e in regula ,mai verifica si daca are joc in lungul axului ,in rest axele cu came nu are are cum sa le strambe vibrochenul nici atat.Vreau sa-ti spun ca am gasit un vibrochen zapacit la un ISUZU tot in urma ruperii curelei ,da ala fusese tractat ,rupta cureaua si insistat pana cand s-a miscat un palier ,biela stramba,piston etc.
Ce am eu cu motorul asta este ca are solutii constructive care nu-mi plac,in primul rand pompa de ulei pusa prea sus,pinioanele alea prea firave,camele presate la cald pe niste tevi sistemul cu portaxa imbecil,mai are pe afara tevi cu holendere si saibe toate de unica folosinta,returul de la injectoare la fel ,pompa de vacuum in capatul alternatorului,cand ulei din pompa ,cand carbuni ,cand releu toata ziua cu alternatorul in brate.Are si el un atuu ,e cel mai silentios motor cu injectie directa dti-ul nu cdti.
Acum esti prea aproape de un rezultat ca sa mai renunti,verifica-i cu atentie punctele alea ca undeva trebuie sa fie ceva deformat.

Pompa aia de inalte are o bucsa banala de bronz grafitat cu o gaura de ungere pe unde trece motorina prin ea si atat,am mai schimbat asa ceva la Bosch ,si am folosit ca piesa bucsa de bolt de biela de Renault 11 1,6 diesel ,materialul este exact ceea ce trebuie se prelucreaza la exterior doar .Am preferat varianta asta deoarece pentru bucsa aia si simeringul din capu ei cereau la Bosch la Jilava 1200 e , nu am incredere in alte materiale si exista riscul sa se uzeze prematur sa rupa distributia .Meseriasul care face ajustarea este foarte important in chestia asta,in rest e simplu .Daca nu se dispune de om care a mai facut lucrari din astea se poate incerca la un dealer de piese sisteme de injectie .... eu am luat multe de la Rhune si vazut eventual schimbat cu aceasta ocazie si simeringul era 12 lei .Chiar si daca se trimite la reconditionare, aia se face la ea alea sunt piesele de schimbat iar pretul nu trebuie sa fie prea mare.